Автомобильный аккумулятор либо другими словами энергоноситель — это устройство, что используется для накопления энергии и последующего запуска силового агрегата, подпитки разных электрических устройств в том случае, ежели генератор не работает, и равномерного распределения нагрузки. Конструкция этого прибора не очень сложна, очень часто это шесть двух вольтовых элементов соединенных между собой, что в результате позволяет добиться требуемого напряжения в 12 вольт. Каждый такой элемент представляет собой свинцовую конструкцию, покрытую специальным активным веществом, а также погруженную в электролит (вещество, что проводит электрический ток). Под действием химических реакций происходящих в аккумуляторе при подключении нагрузки вырабатывается электрический ток, который приводит к уменьшению электролита, однако при подзарядке происходит обратная реакция и аккумулятор приобретает возможность вырабатывать электрический ток. Но этот процесс со временем прекращается, и не глядя на способность аккумулятора самому восстанавливаться при подзарядке, надо соблюдать правильные условия его использования. В среднем авто аккумулятора при нормальной эксплуатации, а также правильном уходе хватит на 4 года.
Приобретая автомобильные аккумуляторы надо обратить внимание на емкость, а также резервную емкость. От показателя данных факторов будет зависеть налаженная работа всех составляющих вашей машины. Итак, емкость характеризует количество электричества, что может отдавать аккумулятор, пока не достигнет определённого окончательного разрядного напряжения. Меряется аккумуляторная емкость в ампер-часах (Ач), а для обычного авто аккумулятора это значение меняется в пределах 40-80 Ач. Размер емкости зависит от конструктивных и эксплуатационных параметров самого аккумулятора. К конструктивным относят: количество электролита, величину электродов, толщиной свинца, каким покрыты пластины и т.д. К эксплуатационным параметрам относят температуру электролита. Резервная емкость характеризует, насколько долго аккумулятор может подпитывать вышедший из строя генератор.

Обзор содержит всю необходимую информацию о классах защиты электрооборудования по стандарту DIN EN 60529, который применяется во всех странах Европы и Азии.

Головные фары должны быть правильно отрегулированы. Неправильно отрегулированные фары могут ослепить водителя идущего навстречу автомобиля и послужить причиной серьезной аварии, или значительно снизить Вашу способность видеть дорогу. Правильность регулировки головных фар следует проверять каждые 12 месяцев и каждый раз при замене фар или ремонте передней части кузова. Следует подчеркнуть, что нижеследующая процедура является всего лишь промежуточным шагом, обеспечивающим временную регулировку фар то того момента, когда их можно будет отрегулировать в специально оборудованной мастерской.

1. Что такое омологация
2. Как понимать указанные в омологации символы
3. Что такое класс защиты IP?
4. Что такое ведущее число?
5. Какова максимальная величина ведущего числа?
6. Что сделать с фарами вызывающими превышение максимальной яркости?
7. Чем отличается ближний свет от дневного света?
8. Чем отличается длинный свет от противотуманного света?
9. В каких местах машины можно устанавливать дополнительные фары?

Чем «ксенон» отличается от «галогенок»? И почему светодиоды не отправили на свалку истории лампы накаливания и газоразрядную оптику? И что общего между лампами Philips и зубной пастой? Ответ на эти и другие вопросы вы найдете в нашем материале.

Инструкция по установке шноркеля для
автомобиля ВАЗ 21214-20 «НИВА»
Шноркель снижает риск попадания воды в двига-
тель при преодолении брода. Устанавливается вдоль
правой стойки ветрового окна автомобиля. Для ус-
тановки потребуются следующие доработки кузова:
фигурный вырез в капоте, крепежные отверстия в
переднем крыле. Штатный домкрат необходимо пере-
нести в другое место.
Комплект поставки
Шноркель................................................ шт.
Воздухопровод дополнительный................ шт.
Шланг ..................................................... шт.
Хомут ......................................................2 шт.
Винт самонарезающий ø4,9х20 мм.............2 шт.
Инструкция по установке.......................... шт.
Необходимые инструменты и материалы
Электролобзик (пила маятниковая) с полотном
для обработки металла.
Дрель электрическая.
Сверла ø3 и ø6 мм.
Герметик силиконовый прозрачный.
Скотч бумажный (малярный).
Порядок установки
Очистить, при необходимости, от грязи и пыли
кузовные поверхности в местах прилегания
шноркеля. Проклеить зоны А и Б (рис. ) скот-
чем для удобства разметки и во избежание пов-
реждений ЛКП при разметке и примерке.

Разметить по прилагаемому шаблону контур до-
работки капота в зоне Б (рис. ). (Шаблон необ-
ходимо предварительно склеить из двух листов
формата А4, страницы 3 и 4)
Доработать капот по разметке.
Установить шноркель на место. Проверить при-
легание посадочных поверхностей шноркеля и
поверхностей кузова, а так же равномерность
зазора доработанной кромки капота и шноркеля.
Наметить места прилегания приливов (рис. 2) к
фланцу крыла. Снять шноркель и разметить цен-
тры крепежных отверстий во фланце крыла.
Просверлить по размеченным местам отверс-
тия ø 6 мм во фланце крыла, снова установить
шноркель и перенести положение отверстий на
шноркель.
Просверлить по размеченным местам отверстия ø
3 мм в приливах шноркеля.
Удалить малярный скотч. Промазать посадочные
поверхности шноркеля герметиком и аккуратно
установить его на автомобиль (рис. 3), закрепив
винтами самонарезающими и (временно, до вы-
сыхания герметика) бумажным скотчем.
Снять с корпуса воздушного фильтра 4 (рис. 4)
штатный заборник холодного воздуха.
Установить воздухопровод дополнительный 3 в
корпус фильтра.
Установить шланг резиновый 2 на патрубки
шноркеля  и воздухопровода 3. Закрепить
шланг двумя хомутами 5.

ПОРЯДОК внесения изменений в конструкцию ТС, пошаговое описание Любые изменения, которые владелец авто вносит в его конструкцию без санкции производителя ТС, подлежат гос.регистрации. Это означает, что если Вы поставили на свой автомобиль багажник на крышу или колёса, размер которых не указан производителем в описании авто, то Вы обязаны зарегистрировать эти изменения в ГИБДД. Однако чаще всего с данной необходимостью сталкиваются те, кто поставил силовые бамперы на свой автомобиль. Ниже следует описание порядка такой регистрации. Деятельность по внесению изменений в конструкцию транспортных средств (ТС) регламентируют следующие основные нормативные документы: - Приказ МВД РФ от 07.12.2000 года № 1240 «Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ГИБДД МВД РФ по техническому надзору» - Приказ МВД РФ от 24.11.2008 года № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств». Желающему зарегистрировать изменения в конструкцию ТС, необходимо произвести следующие действия: 1) Заполнить Заявление на внесение изменений в конструкцию установленной формы (можно получить в ГИБДД), обратиться с ним к начальнику регистрационного подразделения ГИБДД. По данному заявлению принимается решение. При вынесении решения, регистрационное подразделение ГИБДД, в зависимости от вносимых изменений в конструкцию ТС, определяет порядок и условия оформления и выдачи Свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности, а также необходимость получения Заключения о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию транспортного средства (далее Заключение) либо определяет отсутствие такой необходимости. В данном вопросе, ГИБДД руководствуется выше указанными нормативными документами, в которых указано, в каких случаях не требуется Заключение: - транспортное средство после внесенных изменений в его конструкцию соответствует сертифицированному в установленном порядке транспортному средству той же марки и той же организации-изготовителя - вносимые изменения предусмотрены перечнем изменений конструкций транспортных средств, которые могут осуществляться без представления заключения (перечень приведен в Приложении № 2 к Приказу МВД РФ от 07.12.2000 года № 1240, установка силовых бамперов, больших колёс, лебёдок в него не входит). В случае если при внесении изменений требуется Заключение, то в нём помимо внесенных изменений и требований к ним указываются рекомендации по выбору производственной базы, на которой возможно выполнение данного вида работ (определяется организацией уполномоченной выдавать такое Заключение). 2) Следующей ступенью процедуры будет обращение владельца авто к такой организации для получения Заключения (список организаций должен быть предоставлен ГИБДД). 3) После получения Заключения владелец производит изменения в конструкции ТС (кто вправе производить работы, организация или владелец, определяется по Заключению). 4) После производства работ по изменению конструкции ТС владелец авто получает у производителя работ Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ. При самостоятельном производстве работ владельцем Заявление-декларация заполняется и подписывается им самим. 5) Далее производится проверка технического состояния конструкции ТС на соответствие требованиям нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения (попросту говоря надо пройти техосмотр), по результатам собственнику ТС выдается диагностическая карта. 6) После вышеперечисленных действий владелец ТС представляет в регистрационное подразделение ГИБДД: - документ, удостоверяющий личность; - документ, подтверждающий право владения, пользования и (или) распоряжения ТС; - Паспорт ТС (ПТС) и свидетельство о регистрации ТС; - Заявление и решение по нему (пункт 1); - Заключение о возможности и порядке внесения изменений в конструкцию ТС; - Диагностическую карту; - Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (вот он когда нужен, сертификат на бамперы). - Заявление–декларацию об объеме и качестве выполненных работ с копией сертификата (если работы выполнялись на сертифицированном предприятии – определяется уполномоченной организацией, выдавшей Заключение) Вместе с указанными документами владелец авто представляет свое ТС для идентификации. При выполнении всех указанных условий ГИБДД не может отказать в регистрационных действиях (Любой отказ в регистрационных действиях должен осуществляться в письменном виде с указанием причины). Вот таков порядок, довольно простой, многие его прошли, говорят ничего сложного.

Сальник ведущей шестерни редуктора заднего моста. Замена сальника ведущей шестерни редуктора заднего моста. Сальник заменяйте новым при обнаружении течи масла. Вам потребуются: ключи «на 13», «на 24», отвертка, динамометрический ключ, молоток. Необходимость замены сальника определяется объемом утечки масла. Перед проверкой объема утечки проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, чтобы убедиться, что сапун не является причиной утечки масла. Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия. Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры. Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90-100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80-90 °С). При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене. Перед заменой сальника выключите передачу и заглушите двигатель.1. Опустите вниз до упора рычаг стояночного тормоза (если автомобиль был заторможен стояночным тормозом). 2. Слейте масло из картера заднего моста. Не забудьте завернуть пробку маслосливного отверстия.

От правильной работы газораспределительного механизма автомобиля зависит его комфортность эксплуатации. Одна из ключевых роль в этом процессе отводится впускным и выпускным клапанам. Они должны плотно прилегать к своим седлам на головке блока цилиндров, чтобы в камере сгорания создавалось соответствующее давление. Чтоб проверить герметичность клапанов нужно: - набор плоских щупов; - керосин; - специальный шаблон или широкая слесарная линейка; - притирочная паста; - приспособление для притирки клапанов. Проверьте герметичность сопряжения клапана и его седла на головке блока цилиндров (ГБЦ). Для этого снимите ее. Очистите ГБЦ и корпус подшипников от нагара и грязи и нагара, отмойте ее от масляных отложений, удалите металлической щеткой со стенок камер сгорания отложения. Осмотрите внимательно головку блока цилиндров и корпус подшипников. Они должны быть целыми, без трещин. Осмотрите рабочие поверхности опор распределительного вала, корпуса подшипников и стенки посадочных отверстий гидротолкателей, задиры и следы наволакивания металла не допускаются. Седла и направляющие клапанов должны плотно сидеть в теле ГБЦ. Их смещение при работе ГРМ не допустимо. Седла и клапана не должны иметь следов прогорания и трещин. Проверьте плоскостность ГБЦ специальным шаблоном. Если его нет, то можно проверить ее с помощью широкой слесарной линейки. Для этого приложите ее ребром по диагонали к нижней привалочной плоскости головки блока. Убедитесь в отсутствии зазора между ней и ребром линейки. Он может наблюдаться как по краям, так и в средней части плоскости. Замерьте зазор по обеим диагоналям плоскими щупами. Максимально допустимое значение – 0,1 мм. Если размер больше допустимого, то следует профрезеровать привалочную плоскость или замените ее. Проверьте герметичность головки блока цилиндров. Для этого заглушите на ее торцевой поверхности окно подачи охлаждающей жидкости к термостату. Переверните головку и заполните керосином ее внутреннюю рубашку охлаждения керосином. Убедитесь в отсутствии утечки керосина из ГБЦ. Если она обнаружена, а также когда на привалочной поверхности имеются раковины, то можно либо отремонтировать головку блока, воспользовавшись холодной сваркой, либо заменить ее. Проверьте герметичность клапанов головки блока цилиндров. Для этого положите ее на горизонтальную поверхность привалочной плоскостью вверх. Заполните камеры сгорания головки блока цилиндров керосином и подождите несколько минут. Понижение уровня будет означать негерметичность одного или обоих клапанов. Устраните негерметичность клапанов их притиркой к седлу, если на нем и тарелке клапана нет трещин и механических повреждений. Для этого снимите маслосъемный колпачок с клапана. Вытащите клапан из направляющей втулки. Нанесите на рабочую его часть притирочную пасту, обычно применяют «Алмазную». Установите клапан в ГБЦ и закрепите на его стержне приспособление для притирки. Прижмите клапан к седлу, поверните его из стороны в сторону. Примерно после 10—15 движений разверните его на 90° и продолжите процесс. Притирку проводите до образования равномерной поверхности на седле и тарелке клапана. Удалите остатки притирочной пасты с обоих элементов. Установите клапан на место в обратном порядке. Замените маслосъемные колпачки.

Исходим из того, что трещин в теле головки нет (при нормальной эксплуатации они большая редкость), а вот клапанные седла почти всегда имеют износ, да еще и подгорают. Тем не менее начинать с них нельзя. Технологической базой для обработки седел служат направляющие втулки клапанов, поэтому их восстанавливают первыми. Втулки из сравнительно мягких материалов (бронзы, например) можно ремонтировать, для этого существует специальный инструмент. Он выпускается фирмами Sunnen и Neway. Принцип действия такого инструмента заключается в прокатывании роликом рабочей поверхности отверстия. В результате там образуется спиральная канавка, у краев которой пластичный металл поднимается вверх. После калибровки отверстия разверткой нужного диаметра удается восстановить номинальный зазор между стержнем клапана и втулкой. Очевидные достоинства способа — доступность и невысокая цена инструмента. Но недостатков больше. Удается отремонтировать только втулки с относительно небольшим износом (не более 0,1 мм). Спиральная канавка несколько улучшает смазку стержня клапана, но одновременно уменьшает рабочую поверхность втулки. Это значит, что давление стержня на единицу опорной площади возрастает и отремонтированная втулка изнашивается примерно в два раза быстрее по сравнению с новой. Поэтому основным способом ремонта узла все-таки остается замена втулок. Технология выпрессовки старых втулок может быть разной, но чаще всего применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров.